攝影取景技巧，攝影是一種專業性強，需要有技巧才能才能從事的工作。同樣是拍照，爲什麼別人輕而易舉的就能構圖取景，而你卻只能胡亂拍？下面分享一些攝影取景技巧給大家，爲大家的攝影技術助力。
攝影取景技巧1
題材的選擇
風景攝影題材之廣泛，基本上放眼開去所見都可謂爲風景：名山大川、森林原野、城市風景甚至公園一小角落。拍攝風景照片與其他內容一樣，在拍攝前，首先要確定拍攝景物的主題，然後再考慮如何表現主題。沒有中心內容的照片，即使畫面精美，也只是徒有表面。要拍出有“心”的照片，應該和寫文章一樣，要有章有法，讓觀者感受到你的思想意圖。
選擇每一類風景攝影的題材，都應該對其有一個充分的瞭解，最好去知道景物的各類特點和情況，例如拍攝城市風景時，每一個城市都有它的不同內容和特點，哪些建築有其的象徵意義、哪些時間點最能表現出主體等等。這些都要做好心中有數，才能爲拍攝的主題挑選出好的項目，從而確定之後所取用的拍攝方式。
如拍攝張家界爲例，在冷空氣過後，雨停轉晴的當天晚上和次日早晨，是拍攝張家界最好的機會，這個時候易出現霧氣，可以拍攝到朦朧的迷人云海效果。
取景和角度
一張完美的風景照片，除了要有表現主題的主要景物以外，作爲襯托的物體是必不可少的。物體是有主次之分的，應該適當地在畫面中安排好，一般是把主體安排在畫面上重要而明顯的地位，如黃金分割點或正中心，而襯體只位於整個照片的四周部分地方。
面對廣闊的自然環境，可選拍攝角度也應該靈活，在沒有固定主體目標的自然風景裏，應根據景物呈現不同的面來決定拍攝的角度。以桂林山水爲例，山與水都是它最引以爲豪的地方，那麼究竟應以山作主體，還是以水作爲主體呢？這就要根據所拍攝的景物情況來決定了。如果是河流近而山層遠的風景，就應以河流作主體；反之，就應以山作爲主體。
以河流做主體
以山作爲主體
拍攝以湖泊、海洋等寬廣水面爲主體的照片時，必須把水面安排在畫面上最明顯的地位，其他元素都是作爲陪襯水面的襯體。
這些景物的水平線一般都是很明顯的，通常都把畫面劃分爲兩部分，若看得太多，會產生單調之感。因此，我們最好選擇有明顯直線條的物體（如木船、桅杆等）來穿透橫的水平線，起到變化的效果。
如果拍攝的水面是細長彎曲的，如河流、大江，它的水平線就不會很明顯地劃分畫面。但爲了顯示出其線條的深遠，就應站在較高的位置俯視拍攝。這樣不但能表達景物的縱深感，而且蜿蜒的弧線更爲畫面增加了線條的美感。
城市風景是以街道和建築物爲主的風景，每個城市都有它的不同的特點和內容。拍攝城市風景，應該着重表現出這個城市的.地方特色，所以拍攝時就要根據它的特點來選擇角度。拿香港爲例子，國際化大都市，全球最大最發達的城市之一，維多利亞港一帶是摩天大廈的聚集點。要表達香港的繁榮，少不了以維港爲重點來拍取一系列作品。
而拍攝市區其他繁華的局部地區，則要尋找較高的拍攝位置來表現它的熱鬧情景（如夜市等），廣角帶來的寬廣視角，讓人在意念直接聯想到“大”，表達出熱鬧意象，纔會拍攝出氣氛較好的城市風景作品。
前景、中景和後景的運用
前景
如果要增加畫面上的透視、縱深感等，前景是必不可少的。它將場景中的元素聯繫到一起，讓畫面更加耐看，讓觀衆的注意力在畫面上停留更長。我們需要注意，前景並不一定是畫面的主體，但是它非常重要，可以讓畫面更加豐滿、立體。
中景
風景照片的主體也可放在前景與中景之間，所以中景的處理非常重要。它是視覺引導的中心地區，運用前景和遠景爲中景陪襯，能達到表達主題的目的，但是主體位置亦不能過於置中，適宜放在中間的左或右側，這樣較爲靈活。如果主體在正中，很容易因爲被四面的景物重重包圍，使得畫面侷促不安而缺乏生氣。
遠景
遠景的作用是將風景擴展開去並烘托意境的氣氛，加強畫面的美， 增加人們的想象力和景色的感染力。遠景的色調以淺色調的話，即令人感到遼遠開闊、心境明朗；若果是暗色調的話，即增添厚重的磅礴感，山雨欲來風滿樓之意。
風光拍攝中動態要素的運用
風景攝影中的動態要素，往往包含了人物或其他動態物體。他們能充實景物的內容，也可爲景物增加生動感，形成對比。人物在畫面中可作爲主體，也可作爲襯體。一般情況，在拍攝場面較大以及人物安排在遠處的景物時，就會以人物作爲襯體，以景帶人。在中小場面而人物又較近的景物中，通常就以人物爲主體。
決定景物題材和拍攝範圍的時候，既要考慮到人物的數量和安排，又要考慮如何抓取人物的好動態。有時，景物中的人物所在位置和他們的動作規律，都能直接影響到畫面的和諧性，如果掌握得不好，大好的美景常會因動作不好而遭受破壞。
攝影取景技巧2
單反相機微距攝影的技巧：3招搞定微距攝影
第一招：使用增距鏡
其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以後，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由於使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。
限制：就是隻能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因爲微距能力過於強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以後，再拍微距，有可能無法對焦。對於單反相機來說，由於對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。
缺點：
1、增距鏡使用以後，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一隻鏡頭在接駁了2×增距鏡以後，當使用光圈爲F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由於實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因爲輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。
2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。
第二招：使用近攝鏡
近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。
優點：投資不大，一般就200～300元，可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那麼佔體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比增距鏡更爲大膽的使用。部分廣角附加鏡的最後一片鏡片是可以卸下來的，作爲近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附帶了這樣一個有用的功能，呵呵。
缺點：這種方法由於近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降並不會太明顯。
第三招：倒接鏡頭
這個方法，很多人都說過了，就是把單反的鏡頭——一般是使用50mm標頭，通過雙陽頭，倒接在DC或者是單反機的前邊。這種方法，放大倍率最大，成像質量最好。但雙陽頭相對難找，操作不便，機動性差，同樣有頭重腳輕的問題，而過大的放大倍率一般來說使用較少，所以，也許這是最精彩的拍攝方法，但卻不是最實用的。
